Используется для соединения электрики автомобиля с электрикой прицепа (трейлера) на сигнальные огни и другие устройства.
 

Европейская разводка (Российская разводка)

USA connector 1

По установке "европейской" фишки фаркопа на американские авто.

Этот разъем используется в американских автомобилях, например Шевроле Тахо. - Сложность в том, что сигналы поворотников и стопов идут по одним проводам. Для установки "европейского" разъема существует два варианта:
 

1) Самый простой, но как-бы, нелегальный вариант - использовать провода "американского" разъема.(у Тахо, обычно, пристегнут слева внутри заднего бампера) Это вариант для тех, кто нечасто пользуется прицепом. Можно выбрать: стопы и мигалки завести на стопы прицепа (Мигать будет красными фонариками) или на поворотники (стоп оранжевый) или дублировать и то, и другое.

2) Сложный, но правильный вариант: Полность протягивать проводку уже под "европу". На примере Тахо: нужно найти "чистые" сигналы поворотников и стоп-сигнала, сняв щиток приборов и через три реле (!!! т.к. эти провода не силовые) тянуть их через весь салон к фаркопной фишке.

Стоп, в принципе, можно брать с дополнительного стоп-сигнала на задней двери (на многих авто)
(!) На схемах земля показана для наглядности черным цветом, на самом деле - провода белые.

USA connector 2
 

Управляющая цепь: любой предохранитель маленького ампеража (300ma), по этой схеме управление берется от замка зажигания - провод на котором появляется плюс при включении зажигания или ACC - специальное положение, при котором работают магнитола и др. потребители (у иномарок), далее через кнопку с подсветкой или без на 85 или 86 контакт реле (можно менять местами). По желанию управляющий плюс можно взять от провода ближнего или дальнего света или от кнопки штатных противотуманок. Но удобнее пользоваться этой схемой - фары отключаются при вынимании ключа из замка зажигания.

Силовая цепь от аккумулятора через предохранитель (15А 180-200 вт) на реле, от реле на фары. 30-й и 87-й контакты можно менять местами.

Реле: Любое реле 4-х можно и пяти контактное (не ипользовать контакт 87а) от 15 А.

P.S. Эту схему можно использовать для любых других потребителей, например, для обогрева заднего стекла, подключения стационарного компрессора, дополнительных звуковых сигналов и т.п., только необходимо согласовать мощность.

В Правилах дорожного движения, которые, надо полагать, как раз начинающие водители еще хорошо помнят, перечислены условия, обязательные к выполнению при буксировке неисправных транспортных средств. Не повторяя полностью и дословно все пункты, напомним все же о главных.

Как известно, длина гибкой сцепки должна находиться в пределах от 4 до 6 метров. И это вовсе не причуда составителей Правил. Дело в том, что если сцепка короче, неопытный водитель при резком торможении буксировщика может просто не успеть среагировать. Если же длина сцепки больше, - неизбежно возникнут трудности при прохождении крутых поворотов.

Правила требуют, чтобы на буксирующем автомобиле независимо от времени суток был включен ближний свет, а на буксируемом - аварийная сигнализация. Если же последняя не работает (скажем - сел аккумулятор), нужно сзади автомобиля закрепить на видном месте знак аварийной остановки, это в общих интересах.

Естественно, у буксируемой на гибкой сцепке машины должны быть исправны тормоза, а скорость движения не должна превышать 50 км/ час. И последнее напоминание - в гололед буксировка запрещена.

Вспомнив все это, мы можем смело приступать к самому процессу, который, понятно, начинается с того, что надо соединить между собой два автомобиля.

Если у вас есть нормальный буксирный трос, снабженный карабинами, а на автомобилях имеются исправные буксирные проушины - проблем не возникает.

Нужно только зацепить карабин на левой проушине буксировщика, и на правой буксируемого автомобиля - и можно начинать движение. Можно, конечно, цеплять и по-иному, это никак не регламентируется, но при том варианте, который мы рекомендуем, водителю заднего автомобиля будет гораздо удобнее просматривать встречную полосу движения, и при этом трос будет располагаться почти параллельно оси автомобиля.

Если на буксировщике нет проушины сзади, но есть фаркоп для прицепа - это даже лучше, сцепка будет "центрее". На тех автомобилях, где ни проушины, ни фаркопа нет, но задняя подвеска рессорная, можно "зацепиться" за серьгу рессоры, в конце концов. Ну а уж если ни проушин, ни фаркопа нет и задняя подвеска пружинная, - значит, это не буксировщик.

А как быть, если нет специального буксирного троса?

Придется использовать то, что окажется под рукой - ремни безопасности, толстые веревки, стропы для крепления багажа и т.п. Главное, чтобы эти "т.п." были прочными и нужной длины. Но при этом, естественно, возникают сопутствующие, проблемы, как всегда в случаях использования чего-то не по прямому назначению. В нашем варианте - как все это связать и закрепить? Можно, конечно, вспомнить, как завязываются шнурки на ботинках. Только тогда вспомните и о том, как легко они развязываются сами собой. Может случиться, что в пути, обернувшись, буксировщик уже не увидит сзади страдальца, который отцепился не по своей воле.
 

Гораздо лучше использовать специальные узлы. Они легко вяжутся, надежно держат и очень просто развязываются, - достаточно потянуть за свободный кончик. Остается только потренироваться - и в нужный момент этот навык вспомнится и выручит.
 

Конечно, лучше всего было бы цеплять буксируемый автомобиль к буксировщику методом "галстука", когда два троса крепятся на одной проушине буксировщика, а с другой стороны -на двух скобах буксируемого автомобиля. Только вот на практике так, к сожалению, не получается, нет таких длинных тросов.
 

Закончить этот маленький раздел мы хотим двумя советами. Первый - будьте осторожны при покупке тайваньских тросов. Часто они короче, чем требуют Правила. Второй совет - старайтесь приобретать такой трос, который хорошо растягивается и амортизирует.
 

·  Перед тем, как...

Что изменится для ведущего автомобиля. когда у него "на крюке" появится сателлит? Конечно же, ему станет труднее. Возрастет нагрузка на двигатель и трансмиссию, увеличится расход топлива. Соответственно, двигатель станет быстрее нагреваться. Если автомобиль в полном порядке и эта нагрузка для него не чрезмерна, то, в общем, и страшного тут ничего нет. Однако перед буксировкой нелишне будет проверить уровень охлаждающей жидкости, натяжение ремня вентилятора. Если дело происходит зимой - надо снять утеплительный чехол с радиатора, открыть жалюзи (если они есть) - словом, подготовиться к более трудным, более напряженным для двигателя условиям движения.
 

На буксируемом автомобиле тоже надо кое-что проделать. К примеру, отсоединить от катушки зажигания провод низкого напряжения. Дело в том; что водителю буксируемой машины может понадобиться и частое включение стеклоочистителя с смывателем, и подача звукового сигнала, и торможение... На все это требуется энергия батареи. А ее надо беречь. Не говоря уж о том, что постоянно находящаяся под напряжением катушка зажигания может просто перегреться и выйти из строя.
 

Перед тем, как разойтись по кабинам, договоритесь с коллегой о маршруте, скорости движения, условных сигналах и прочем, что необходимо отрегулировать, пока движение не началось. И только после этого можно сказать:
 

·  Поехали!

Один из самых сложных моментов в процессе буксировки - трогание. Пассивная позиция водителя буксируемого автомобиля не требует каких-то особых умений: достаточно убедиться, что передачи выключены и стояночный тормоз не затянут - а потом только ожидать первого рывка. Водителю тягача труднее. Начав медленно двигаться на первой передаче, он должен следить за тем, как выбирается слабина троса и в тот момент, когда трос натянется, чуть выжать сцепление, чтобы погасить рывок, Но тут же, не давая тросу провиснуть, нужно плавно отпустить сцепление и добавить газ. Понятно, что эта эквилибристика не удастся сразу и вашему коллеге сзади предстоит пережить один хороший рывок. Но все когда-то учатся! И чувство благодарности того, кого вы выручаете, непременно пересилит неудовольствие от некомфортного обращения. Так что - не расстраивайтесь.

Второй сложный момент - переключение передач (на тягаче, конечно же). Старайтесь делать это как можно быстрее, чтобы не было большой разницы в скорости до и после переключения. Если не следовать этому простому правилу, любой трос можно оборвать в два счета. Иногда - вместе с некоторыми деталями автомобиля. И еще один совет. Поскольку теперь вы стали как бы намного тяжелее, разгон на каждой передаче нужно делать побольше, чтобы компенсировать потерю инерции в момент переключения.

Чуть выше мы уже немного коснулись вопроса взаимодействия водителей. Теперь поговорим об этом немного конкретнее.

Если вы - водитель тягача, то ни на минуту не забывайте о том, что у вас на прицепе автомобиль, водитель которого видит дорогу гораздо хуже вас и имеет меньше возможностей для маневра. Поэтому старайтесь двигаться равномерно, по возможности избегая остановок и торможений. А уж если видите, что придется снижать скорость, - помигайте стоп-сигналами, чтобы водитель буксируемой машины начал тормозить первым. В этом случае вам, возможно, вообще не придется прибегать к помощи тормозов, да и трос останется все время натянутым.

При перестроениях и поворотах также соблюдайте максимум осторожности, не забывайте, что вы теперь напоминаете лимузин (по суммарной длине, естественно) и вам нужен совсем другой, гораздо больший радиус поворота.
 

И, наконец, если дело происходит на загородной дороге, почаще останавливайтесь, чтобы проверить сцепку, протереть фары и фонари да и просто передохнуть.
 

·  Особые случаи

Иногда к буксировке прибегают не только из-за поломки. Кого-то надо выдернуть из грязевой ловушки, чей-то автомобиль просто не заводится от стартера - и его нужно только чуть-чуть "продернуть", чтобы он завелся. И об этих ситуациях тоже нужно сказать несколько слов.
 

В первом случае целесообразно использовать более длинный трос, чтобы самому тягачу не подъезжать близко к коварному месту и не засесть рядышком. Естественно, оказавшийся в капкане автомобиль обязан своими усилиями содействовать вызволению.

Если вы собираетесь запустить мотор "с буксира", то на заглохшей машине рекомендую включить вторую передачу, трогаться при выключенном сцеплении и только после набора скорости плавно отпускать педаль, чтобы не допустить резкого рывка. Первой передачей пользоваться не следует, поскольку это создает лишние трудности буксировщику.

Оперировать педалью газа заглохшего авто надо в зависимости от обстоятельств. Если перед этим вы долго терзали стартер и есть предположение, что цилиндры переполнены смесью, а свечи "залиты", педаль нужно полностью "утопить" и держать в этом положении до появления вспышек. Если же все дело в аккумуляторе, из-за которого прокрутка двигателя не состоялась вообще, нужно действовать обычным порядком: закрыть воздушную заслонку и педаль не трогать. Как только двигатель запустится, выключите передачу, посигнальте водителю тягача, остановитесь, отцепите трос. И не забудьте отблагодарить "спасителя", Вам это воздается сторицей.

1 — посадочная ширина диска в дюймах (5J)
2 — посадочный диаметр диска в дюймах (13)
3 — тип кольцевых выступов («хампов»)
4 — вылет диска ЕТ, в данном случае 40 мм
5 — дата производства
6 — обозначение фирмы-производителя

Монтажный диаметр диска

Полный ряд монтажных диаметров легковых и внедорожных дисков: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и далее дюймов. Подавляющее большинство современных автомобилей имеет 13-, 14-, 15-, 16- и 17- дюймовые диски. Но в последнее время наблюдается стойкая тенденция к увеличению монтажного диаметра; машины для которых штатными являются, например, 13-дюймовые диски, переводят на 14 дюймовые, 15 на 16 и т.д. Это объясняется стремлением использовать шины низких и сверхнизких серий, поскольку их ездовые качества лучше, чем шин высокого профиля. А чем ниже серия шины, тем меньше в колесе резины и, соответственно, больше металла - ведь наружный диаметр колеса остался неизменным. При использовании стальных дисков монтажный диаметр особо не увеличишь - это приведет к возрастанию массы колеса, что нежелательно. А применение легкосплавных дисков позволяет увеличивать монтажный диаметр диска, не утяжеляя колесо в целом.

Также при увеличении размеров диска появляется возможность установки более производительных тормозов.

Ширина обода

Ширина обода диска должна лежать в определенных пределах. Формула расчета и таблица допустимых параметров диска и резины приведена ниже.

Диаметр расположения отверстий крепления (PCD Pitch Circle Diameter) и количество этих отверстий

Пример: PCD100/4 - 4 отверстия на диаметре 100 мм.

Отверстия крепления колеса располагаются на различных диаметрах с жестким позиционным допуском, по отношению к центральному отверстию. Чтобы узнать диаметр (PCD) расположения отверстий крепления, надо измерить расстояние «А» между центрами отверстий и умножить на соответствующие коэффициенты, которые приведены ниже.
 

Примечание:
Часто на ступицу с PCD100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо. В этом случае из всех гаек (или болтов) только одна будет затянута полностью; остальные же отверстия «уведет» и крепеж останется недотянутым или затянутым с перекосом - посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет «бить», кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой.

Вылет диска (ЕТ)

Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной (привалочной) плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным (ступица диска выпячена наружу относительно середины обода) и отрицательным (ступица утоплена).
 

Для каждой модели автомобиля вылет рассчитывается так, чтобы обеспечивались оптимальная устойчивость и управляемость машины, а также наименьшая нагрузка на подшипники ступиц. Немцы обозначают вылет ET (допустим, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная), французы - DEPORT, производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET.

Примечание:
Установка на автомобиль дисков с нештатным вылетом:

уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему «стильный гоночный вид», но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску.

увеличение вылета, т.е. сужение колеи, как правило, невозможно - диск упрется в тормозные механизмы.

Для установки «неродных» дисков с неправильны выносом (но правильной сверловкой) необходимо наличие проставки между привалочной плоскостью диска и ступицей – для корректировки вылета.

Диаметр центрального отверстия (DIA)

Диаметр центрального отверстия, который измеряется со стороны привалочной плоскости, должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля. Точное сопряжение этих размеров обеспечивает предварительное центрирование колеса на ступице, что облегчает установку болтов. Окончательное центрирование осуществляется по коническим или сферическим поверхностям в отверстиях крепления диска колеса болтами или гайками.

При покупке «неродных» дисков центральное отверстие может оказаться больше положенного. Производители запчастей часто делают отверстие заведомо увеличенного диаметра и снабжают диск набором переходных колец, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей. Колесо в этом случае центрируют по PCD

Типоразмеры болтов и гаек крепления колеса.

При замене стального штампованный диска на легкосплавный придется использовать болты (или шпильки) большей длины, чем штатные, - легкосплавный диск толще стального. Кроме того, старый крепеж не подойдет, если на новом диске предусмотрены отверстия, допустим под затяжку на сферу, а имеющиеся у Вас болты (штатные) затягиваются на конус.

Длина резьбы, которая вворачивается в ступицу при креплении колеса, должна быть не менее 6-7 полных витков.

Хампами (от англ. hump, «возвышение, бугор») называют кольцевые выступы вдоль закраин колесного диска, предназначенного для бескамерной покрышки. Основное назначение хампов - надежная фиксация борта покрышки в поворотах, чтобы не допустить разгерметизации колеса.

В обозначениях дисков, имеющих один хамп вдоль внешней стороны, присутствует одна буква Н. Но многие модели дисков оснащены хампом и вдоль внутреннего края диска, о чем сообщает индекс Н2.

Два хампа повышают надежность фиксации покрышки на колесе, но создают проблемы при ее монтаже. Поэтому на некоторых дисках второй хамп делают как бы усеченным по высоте. Такие хампы называются плоскими (flat hump), в маркировке колеса они обозначаются буквой X.

Обычный хамп – H

Усеченный хамп – X

Соотношение параметров резины и колесного диска

Существует «народный» способ расчета желаемой ширины диска под определенную ширину шины:

ширина протектора шины - 20% = ширина диска;

например:
205/70-14;
ширина 205 мм - 20% = 164 мм;
делим на 10 (в 1см = 10 мм) = 16,4см;
делим на 2,54 (1 дюйм=2,54 см) = 6,5 дюймов

Таблица допустимых параметров дисков.
Данные таблицы взяты из каталога фирмы Michelin

12 дюймов = шины 82/70 серии
13 дюймов = шины 82/80/70/65/60/55 серии
14 дюймов = шины 82/80/70/65/60/55 серии
15 дюймов = шины 82/80/70/65/60/55/50/45 серии
16 дюймов = шины 65/60/55/50/45/40 серии
17 дюймов = шины 55/50/45/40/35 серии
18 дюймов = шины 50/45/40/35/30 серии
20 дюймов = шины 40/35 серии

На боковины современных шин наносится масса различных маркировок и обозначений, которые несут в себе необходимую для нас информацию о составе, назначении и эксплуатационных возможностях на нашем автомобиле.
 

1. Торговая марка шины
2. Обозначение максимальной нагрузки
3. Индекс износостойкости
4. Индекс сцепления
5. Индекс температуры
6. Максимальное давление
7. Производитель
8. Условное обозначение
9. M+S
10. Размер шины
11. Грузоподъемность
12. Категория скорости
13. Сведения о конструкции

Дополнительные сведения на шинах — TWI, дата изготовления, TUBELESS и TUBE TYPE, норма слойности, ROTATION, асимметричные шины, сложные шины, страна производитель

1. Торговая марка шины - характеризует прежде всего конкретный рисунок протектора, но не только его - в ней отражены также различные конструктивно-технологические особенности, отличающие данную шину от других. Каждая фирма пользуется своей системой кодов, поэтому одинаковые буквы и цифры в модельных индексах у разных производителей могут означать далеко не одно и тоже. Если Вы решили точно узнать, что именно означает та или иная торговая марка, воспользуйтесь фирменными каталогами.

2. Обозначение максимальной нагрузки ( в соответствии с требованиями министерства транспорта США). Некоторые фирмы его расшифровывают - пишут мелким шрифтом MAX LOAD (максимальная нагрузка) и далее указывают нагрузку в килограммах и английских фунтах (пример MAX LOAD 515kg(1135lbs), 1lbs=0,4536кг). Считаю необходимым предостеречь Вас от одного расхожего заблуждения. Некоторые водители считают достаточным умножить MAX LOAD на 4 (т.е. на количество колес машины), чтобы получить предельную массу автомобиля, которому подходят шины с данной нагрузкой. Так делать нельзя. Во-первых, потому что полученная таким образом масса оказывается сильно завышенной. Шины не должны работать под предельной весовой нагрузкой. Поэтому от максимальной массы нужно отнять 20% ее величины - если у Вас легковая машина, или 30% - если у Вас внедорожник. Во-вторых, даже если Вы и отнимите нужные проценты, не факт, что и эта масса будет допустимой. Дело в том, что MAX LOAD - это предельная нагрузка для шины вообще, без привязки к особенностям конструкции конкретного автомобиля. А такая привязка обязательна. Ведь есть автомобили, которые требуют "недогруженных" шин, а то и шин разной грузоподъемности (11) на разных осях - это объясняется особенностями развесовки, управляемости и т.д. Бездумный, механический пересчет "теоретического" значения MAX LOAD ни к чему хорошему не приведет. Руководствуйтесь паспортом Вашей машины.

3-4-5. Отметка, требующаяся согласно нормативным документам США об информировании потребителей (уровень качества); TREAD WEAR INDEX (TWI) - индекс износостойкости, TRACTION INDEX - индекс сцепных качеств; TEMPERATURE INDEX - температурный индекс

6. Максимально допустимое давление воздуха в шине, указывается в килопаскалях и фунтах на квадратный дюйм (пример 3.0 kps(44psi), 1psi=0,0069 МПа для шины в "холдном" состоянии)

7. Производитель - название фирмы разработчика и производителя шин.

8. Условное обозначение "DOT" (министерство транспорта) указывает на соответствие требованиям нормативных документов США, касающихся шин.

9. Буквы "M+S"(Mud+Snow= грязь+снег) указывают на то, что шина рассчитана на эксплуатацию в зимних условиях или может использоваться при наличии грязи и снега. WINTER (зима) - зимние шины, AQUATRED или AQUA CONTACT - дождевые шины, AS (All Seasons= все сезоны) или AW (Any Weather= любая погода) - всесезонные шины, пригодные к использованию на твердых дорогах в любое время года на любом, в том числе мокром и скользком, покрытии. Кстати, в последнее время многие фирмы вместо этих надписей рисуют на боковинах шин рельефные пиктограммы - солнце, снежинку, дождик - иллюстрирующие все сезоны.

10. Обозначение размера шины (например 195/60R14) информирует: 1 - о ширине ее профиля (195). Ширина профиля шины представляет собой выраженное в миллиметрах линейное расстояние между наружными сторонами боковин накачанной шины без учета возвышений из-за наличия маркировки, отделки или защитных поясов или ободов; 2 - об отношении высоты профиля к его ширине (60), выраженном в процентах.
 

Высота профиля представляет собой половину разности общего диаметра и номинального диаметра обода. В процессе развития конструкций шин их форма изменялась от почти круговой до более широких типов с более плоской поверхностью. При этом отношение высоты профиля к его ширине изменялось от 100% до 70%, 60%, 50% и до еще меньших значений.

Это отношение (Н/В, где Н - высота, В - ширина) принято называть серией шины. Серия - исключительно важный параметр, от него во многом зависят ездовые качества шин. Некоторые фирмы (в основном, американские) ставят перед обозначением размера буквы Р (Passenger), подчеркивая тем самым, что данная шина предназначена для легковых автомобилей (например Р195/60R14), LT (Light Truck) - шина для легкого грузовика; 3 - буква R означает радиальную "RADIAL" конструкцию шины и монтажный диаметр обода. Диаметр обода измеряется как в дюймах, так и в миллиметрах. При переводе надлежит считать 1 дюйм= 25,4 мм. В соответствии с европейской инструкцией ЕСЕ-R 30 за обозначением размера шин для легковых автомобилей идет обозначение эксплуатационных характеристик, состоящее из коэффициента нагрузки и условного обозначения скорости.

11. Индекс грузоподъемности (коэффициент нагрузки ) обозначает предельную весовую нагрузку, которую способна выдержать шина. Проставленное на шине двузначное число математически никак не привязано к конкретным килограммам - это просто условный индекс. В приведенной ниже таблице показывается соотношение между: (первая цифра) - коэффициентом нагрузки (КН) и (вторая цифра) фактическими значениями нагрузки в кг.
 

12. Категория скорости - условное обозначение скорости показывает максимальную расчетную скорость шины. В приводимой ниже таблице указывается эквивалентная максимальная скорость в км/ч. В старом обозначении шин условное обозначение скорости помещалось внутри обозначения размера на боковине (например 155SR13)
 

Шины имеющие маркировку "ZR" - сконструированы для скоростей превышающих 240 км/ч. Шины маркированные "V" совместно с индексом грузоподъемности, например 91V, предназначены для скоростей превышающих 210 км/ч до 240 км/ч. (Данный индекс грузоподъемности указан для скорости 210 км/ч.Нагрузка должна быть уменьшена на 3% для каждого увеличения скорости на 10 км/ч до 240 км/ч). Шины маркированные "W" совместно с индексом грузоподъемности, например 100W предназначены для скоростей превышающих 240 км/ч до 270 км/ч. (Данный индекс грузоподъемности указан для скорости 240 км/ч. Нагрузка должна быть уменьшена на 5% для каждого увеличения скорости на 10 км/ч до 270 км/ч.) Шины маркированные индексом скорости "W", могут иметь дополнительную маркировку "ZR". Шины маркированные "Y" совместно с индексом грузоподъемности, например 95Y предназначены для скоростей превышающих 270 км/ч до 300 км/ч. (Данный индекс грузоподъемности указан для скорости 270 км/ч. Нагрузка должна быть уменьшена на 5% для каждого увеличения скорости на 10 км/ч до 300 км/ч). Скоростная категория, присваимаемая шине по результатам специальных стендовых испытаний, подразумевает МАКСИМАЛЬНУЮ скорость, выдерживаемую шиной. То есть ту скорость, при малейшем превышении которой никто не может гарантировать, что шина не начнет разваливаться. А для эксплуатации устанавливается "щадящий" режим - Ваш автомобиль должен бегать со скоростью на 10-15% меньшей, нежели та, которую "допускают" шины.

13. Сведения о конструкции шины, требуемые министерством транспорта США. Особенности конструкции фиксируются на бортах соответствующими надписями о числе слоев брекера и каркаса, а также о материале корда. Например надписи TREAD PLIES: 2 POLYESTER CORD+2 STEEL CORD+1 NYLON CORD означают, что брекер шины состоит из 2 слоев полиэстера+2 слоев металлокорда+1 слоя нейлонового корда, надпись SIDEWALL означает из скольких слоев состоит каркас (в частности , боковины), может встречаться также RAYON - вискозный корд.

Дополнительные сведения имеющиеся на шинах:

TWI - Tread wear indicator (индикатор износа протектора) - знак на боковине шины - показывает расположение отметок остаточной высоты рисунка в канавках протектора. Знак наносят по боковине у самого края протектора равномерно в шести местах по окружности с каждой стороны шины. Метка может представлять собой либо упомянутую выше аббревиатуру - TWI, либо TWI со стрелкой, либо просто стрелку без букв.
 

Однако знак TWI - это лишь указатель места нахождения самого индикатора износа. Сам индикатор износа протектора надо искать на дне ближайшей к метке канавки протектора (если есть стрелка, она именно эту канавку и указывает). Там, присмотревшись, можно обнаружить резиновый выступ, его высота 1,6 мм от дна канавки - это и есть TWI. Он показывает предельно допустимую степень "облысения" шины. Когда протектор сотрется до этого выступа - резину нужно менять в обязательном порядке. Когда остаточная высота рисунка протектора шины приближается к установленному минимальному значению, величина тормозного пути автомобиля при движении по мокрой дороге возрастает. Пленка воды между шиной и дорогой может вызвать потерю контакта с поверхностью дороги даже на сравнительно небольших скоростях и создавать ситуацию с потерей управления, известную как аквапланирование. С учетом этого становится важным рекомендовать своевременно осуществлять замену шин, причем лучше всего делать это до достижения отметки остаточной высоты рисунка протектора. Во всех странах, относящихся к Европейскому сообществу (ЕЭС) и в Российской Федерации требуется, чтобы остаточная высота рисунка протектора шин для легковых автомобилей была равна не менее 1,6 мм.

Дата изготовления шины показана 3-мя цифрами в овале на одной из сторон, причем первые две обозначают неделю изготовления, а третья - год изготовления (например 246) - 24-я неделя 1996 года. Десятилетие 1990-1999 гг. обозначается знаком "". С 2000 года на некоторое время введено 4-х значное число.

Слово TUBELESS (бескамерная) - указывает на то, что шину надлежит использовать без камеры. Бескамерная шина отличается от камерной тем, что не требует надувной камеры. Роль герметика, удерживающего воздух в шине, выполняет специальный тонкий слой резины, нанесенный изнутри на каркас. Надлежащее прилегание шины к полкам обода достигается за счет плотного натяга, а также благодаря особым конструктивным элементам колесного диска (хампам). Накачивают бескамерную шину через специальный обрезиненный вентиль, снабженный уплотняющей "пяткой", который герметично вставляется в отверстие обода. TUBE TYPE - обозначение для камерных шин или ТТ (на немецком Mit schlauch)

PR (Ply rating) - прочность (несущая способность) каркаса условно оценивается так называемой нормой слойности (краткое описание конструкции каркаса). Для легковых автомобилей используют шины с нормой слойности 4PR и иногда 6PR, причем в этом случае последние имеют надпись Reinforced (усиленная) шина повышенной грузоподъемности. Шины с маркировкой 6PR и 8PR (повышенной слойности) наиболее пригодны для легких грузовиков и микроавтобусов, поэтому часто после обозначения посадочного диаметра (например, 185R14C) на них ставится буква "С" (commercial).

Выбор шин для внедорожника – это отнюдь не простое занятие. Речь пойдёт о настоящих проходимцах – тяжёлых машинах с подключаемым передним мостом и развитыми блокировками. К этим автомобилям относятся такие «хиты» российских дорог, как Toyota Land Cruiser, Mercedes Gelenwagen, Nissan Patrol  и другие.
 
Их главное отличие от предыдущей группы – в идеологии. Такие джипы уже могут сразиться один на один с настоящим бездорожьем. Но далеко не всегда они эксплуатируются в подобных условиях. Гораздо чаще  они служат символом престижа и даруют владельцу уверенность на любых дорогах, проблема качества которых – давно избитая тема.
 
Поэтому, если джип эксплуатируется в основном на асфальте, и ему не грозит встреча с настоящим бездорожьем, то не стоит увлекаться «злобным» рисунком. Агрессивный вид не компенсирует возросший шум и резкое ухудшение комфорта. Кстати именно по этой причине большинство джипов на заводе «обуваются» в шоссейную резину – покупатели ценят комфорт не меньше проходимости.
 
Но даже если Вы выбираете резину для асфальта, то легковые критерии выбора всё равно к ней не подходят. Дело в массе больших джипов – при нагрузке на колесо в 600 кг, такие общепринятые критерии оценки легковых шин как сопротивление аквапланированию, управляемость на мокром покрытии и.т.д. отходят на второй план. Тяжёлый джип вытесняет большинство воды из пятна контакта просто своей массой.
 
На первый план выходит управляемость, тормозной путь на асфальте и комфорт. Особенно важны тормозные качества шин – разброс здесь на порядок больше чем в случае легковых шин. А ведь остановить 2 – 3 тонны гораздо тяжелее, чем 1.2. тонны веса средней легковушки.

Если же Вам иногда приходится штурмовать настоящее бездорожье, то имеет смысл присмотреться к шинам с более развитым рисунком протектора. При этом надпись на боковине «M&S» (грязь и снег) вовсе не гарантирует того, что шины внедорожные. Гораздо верней просто осмотреть рисунок протектора – чем более шины похожи на «тракторные», тем в большинстве случаев они лучше справляются с грязью
 
Но если рост проходимости шин линейный, то в то же время ухудшение комфорта – экспонентально. Проще говоря, улучшив проходимость на 10 процентов, Вы потеряете в комфорте на 50. Поэтому если Вы лишь изредка выезжаете на «покатушки», а джип эксплуатируете ежедневно, то имеет смысл купить два комплекта колёс – повседневный и «грязевой». Поверьте, сэкономив, Вы пожалеете!

Airjack, Air-Jack, Аэрджек
пневматический домкрат (мешок)

ATV - All Terrain Vechicle, Квадроцикл
Транспортное средство для езды по бездорожью: мотовездеход

Big-Foot, BigFoot, Биг-фут
Очень сильно лифтованный (поднятый) автомобиль, Monster-Truck

CB - Ситизен Бэнд
радиостанция гражданского диапазона, часто наличие таковой является обязательным условием участия в ралли-рейдах и трофи.

GPS - Global Positioning System
спутниковая система, позволяющая с точностью не хуже 100 м определить местоположение объекта

LSD - Limited Slip Differential, Эльэсдэшный мост
Дифференциал ограниченного трения, он же самоблокирующийся дифференциал

Альтиметр (Высотомер)
прибор, показывающий высоту над уровнем моря

Бедлок, BeadLock
устройство из двух колец, соединяемых между собой болтами, обеспечивает жесткое крепление шины к борту колесного диска и не дает ей разбортироваться даже при почти полном отсутствии давления.

Бешенная Табуретка, Рэнг
Jeep Wrangler с двигателем 4 литра

Блокировки - дифлоки, локеры
жесткие блокировки дифференциалов (межколесных и межосевого полного привода.

Бородавки
защитные решетки на повторители поворотов, например на Мерседес Гелендваген или Г-Класс

Буммер, Биммер, Бэха
Сленговое название любого автомобиля марки BMW

Бэкспейсинг, Backspacing
От англ. Backspace - возврат, возвращение. Геометричекий размер колесного диска - расстояние между посадочной плоскостью диска и плоскостью по внутреннему краю диска

Винчеваться
выбираться с помощью лебедки (от английского "Winch" - лебедка)

Гастук, Буксир, Фал
трос для буксировки одного автомобиля другим

Гриппер
резиновая полоса, надевающаяся на колеса, имеет грязевой протектор и шипы

Диагональ - диагональное вывешивание
вывешивание диагонально по одному из колес на каждой оси на неровностях.

Калитка, Откидуха, Выноска под запаску
специальный откидной кронштейн для крепления запасного колеса на заднем бампере или крыле автомобиля

Кенгуру (Кенгурин) с грилем, Забор
Большой кенгурятник с защитными решетками для фар.

Кенгурятник
Защитная решетка для передней части автомобиля

Кенгурятник с ушами
большая передняя решетка защищающая фары автомобиля

Корзина, Верблюжатник, Экспедиционный багажник
экспедиционный багажник на крышу (усиленный багажник с высокими бортами)

Кофр запаски, Чехол запаски, Чемодан, Сундук, Пенал
Определение "чехол запаски" относится к мягкому чехлу. А кофр запасного колеса жесткий чехол.

Креномер, Кренометр
прибор, показывающий углы наклона автомобиля, поперечный - крен, продольный - дифферент

Кукурузник, Кукурузер, Крузер, Мамка
Toyota Land Cruiser - Тойота Лэнд Крузер (TLC)

Ласты, Катки
очень широкопрофильные шины

Лебеда
Лебедка, подробнее

Лифт запаски
приспособление, облегчающее снятие и установку запаски на штатное место.

Лифт, Лифтинг
Набор приспособлений для увеличения высоты кузова над дорогой

Лыжи, рейлинги
продольные лаги (дуги) на крыше, служат для крепления багажника

Лыжницы
Крепления для лыж на крышу

Люстра или Лайт-бар - Lightbar, Light-Bar
Специальная дуга на крышу, с установленными на нее дополнительными фарами

Метла
стеклоочиститель (дворник) задней двери.

Мухоотбойник
Дефлектор капота, предназначен для защиты лобового стекла и капота от насекомых и камней при движении автомобиля

Навеска, обвеска, обвес, прибамбасы, мульки, понты
навесное оборудование или аксессуары (кенгурятники, пороги, защитные дуги и т.п
 

Намордник, накапотник, лифчик
Дермантиновый чехол на переднюю часть машины

Недопривод
Все автомобили не обладающие полным приводом.

Ноздря, Сопатка
воздухозаборник интеркуллера (радиатора охлаждения турбины) на капоте

Охотник
Toyota Land Cruiser 70-й серии с рессорной подвеской.

Очки
пластиковая защита фар с рисунком напоминающем очки

Паркетник, Паркетный джип, SUV
отличительные черты паркетника - постоянный полный привод (full time, а чаще real time или виско-муфта), легковая подвеска (часто мак-ферсон), отсутствие понижающей передачи в раздаточной коробке, несущий кузов.

Пилотка, штурманка, подсвечник (Pilot Lamp)
штурманская лампочка-подсветка для карты и легенды (карты с подробно расписанным маршрутом).

Поджарый, Паджерка, Пыжик
Mitsubishi Pajero. В США и странах Латинской Америки: "Mitsubishi Montero"

Подкова
Кенгурятник без ушей, по форме напоминающий подкову.

Полиспаст
приспособление, в виде одного или нескольких блоков, предназначенное для увеличения тягового усилия лебедки.

Причал
Кенгурин-защитная труба для заднего бампера или могучий фаркоп :-)

Рога
штыри, торчащие из кенгурина, для быстрой намотки троса лебедки.

Рожок, Лопата
накапотное зеркало для контроля прохождения переднего колеса, дальнего от водителя.

Семидесятка, Сотка и т.п.
Разные серии Toyota Land Cruiser :)
 

Силовой бампер
Мощный цельнометаллический бампер, крепящийся к силовым элементам: раме, лонжеронам.

Слик
колеса с дорожным рисунком, забившимся глиной. (не путать с настоящими сликами формулы-1)

Собачник
Решетка багажного отсека салона джипов, универсалов и минивэнов

Спортяга
Внедорожник KIA Sportage

Стремена
так иногда называют трубчатые подножки, незакрытые сверху стальным листом.

Ступени, Подножки, Боковые трубы
боковые ступеньки разной формы для удобства входа - выхода в автомобиль и для уменьшения загрязнения порогов См. статью: "Обзор аксессуаров и навесного оборудования"

Сэнд-трак, Sand-Track
плиты из гнутого аллюминиевого или стального профиля для выстилания колеи при прохождении заболоченных и песчаных участков.

Терранозавр, Кабан
Nissan Terrano первого поколения (в США: Pathfinder)

Трап
Лестница на задней двери автомобиля для удобства доступа к верхнему багажнику

Тридцатые (тридцать первые, тридцать пятые и т.д.) колеса
размерность колеса в американской системе (общепринятой у джиперов) в дюймах.

Тюнинг, Tuning
дословно: настройка. В, принципе, слово "тюнинг" подразумевает серьезную доводку автомобиля (это и двигатель и тормоза и подвеска и много других узлов), а не просто "обвес по кругу", хотя без внешнего лоска, почти никогда не обходится...

Угол рампы, Угол горы, Угол переката, Угол съезда
угол, между линиями, касательными к колесам (передним и задним) и самой нижней средней точкой автомобиля.

Угол скрещивания мостов
максимальный угол, на который передний и задний мосты могут перекреститься на неровностях до начала диагонального вывешивания.

Фаркоп, ТСУ
Прицепное устройство (тягово-сцепное устройство) - устройство для соединения автомобиля-тягача и прицепа

Фендеры, Расширители колесных арок
пластиковая или резиновая конструкция, крепящаяся к крыльям, предназначена для установки более широких колес, либо колес на дисках с большим выносом (меньшим вылетом).

Хай-Джек, Хай-Лифт, Hi-Jack, Hi-Lift
большой реечный домкрат для бездорожья, способен и поднимать и тянуть, даже может использоваться как пресс

Холодильник, Киоск, Кубик, Ящик, Геленд
Сленговые названия легендарного Mercedes Benz G-Klasse или Gelendwagen, прозван так за свою утилитарно-угловатую внешность

Шакл, Шакла, Shackle
скоба (или серьга в народе) - предназначена для крепления буксирного троса и блоков.

Шишига
Грузовой автомобиль ГАЗ-66 - Чем не джип? :-)

Шноркель, Шнорхель, Snorkels
труба-воздухозаборник, предназначенная для форсирования бродов, чтобы исключить попадание воды в двигатель, а также уменьшает загрязнение воздушного фильтра.

Давно замечено, летом никто не спрашивает про муфты свободного хода - будто передний мост включают только зимой. Наступает зима и начинается….. как узнать, работает хаб или нет? Как правильно хаб включать? А выключать? А как узнать, что он выключился?

Итак муфта свободного хода. Предназначена для механического подключения колеса к приводу. Наиболее распространены два вида: автоматические хабы и хабы с ручным включением (выключением). Определить их можно по внешнему виду. На первых как правило нанесена надпись "Automatic hub", на вторых в корпусе имеется переключатель режимов с надписями "Lock" - "Free". Автоматические муфты свободного хода получили свое распространение на кузовах WD21, R50 и R20. В отличие от автоматов других моделей внедорожников, наши отличаются кондовостью изготовления. Для начала определимся, как правильно ими пользоваться.

С муфтами ручного включения все просто…. Перед включением переднего моста надо выйти из машины и ручками повернуть переключатель на торце муфты в положение "Lock". Для отключения…. То же самое - выйти из машины и повернуть в положение "Free". Есть правила. При длительном торможении перед выключением необходимо пользоваться перчатками (муфты сильно нагреваются). Нельзя катать автомобиль с отключенными муфтами и включенным передним мостом в любых режимах.

С автоматическими муфтами свободного хода чуть сложнее, но тоже все просто. Инструкция по эксплуатации (я ее в глаза не видел :о)) предписывает делать процедуру подключения переднего моста на скорости не выше 40 км в час на Терранах с кузовами WD21 и на скорости не выше 80 км в час на Терранах с кузовами R20 и R50. Пониженная на всех включается на полностью остановленном авто. Это по инструкции. А как же в реале? Подключение хаба даже на небольшой скорости вызывает сильную ударную нагрузку на детали муфты. Совсем необязательно, что это сопровождается звуками удара, хрустом и скрежетом. Посему, для продления жизни хабов, и фрикционных колец в частности, я сам подключаю передок и всем рекомендую это делать на полностью остановленном автомобиле. Ведь если это происходит на бездорожье, то всегда есть возможность остановиться и посмотреть, куда ты едешь. В городе всегда найдется светофор на красном. Это про остановку. Далее про трогаться с места с включенным передним мостом. Делайте это по возможности плавно и на прямолинейном участке движения.

Бывает, что после подключения передка из передних колес раздаются неприятные звуки. Они, как правило, бывают двух видов. Первые как будто переключаешь передачу на коробке передач без синхронизаторов - визжат металлические шестерни. Это признак повышенного износа внешних поверхностей колец. Вторые звуки - ритмичные лязгающие удары в переднем приводе. Признак недовключения муфты. В обоих случая ничего страшного не происходит. Просто остановитесь, выключите передок и повторите попытку. Недовключения муфт бывает вызваны избытком смазки в хабе, замерзшей смазкой в сильный мороз или просто неподходящая по густоте смазка.

Итак, хабы включены, машина едет, все хорошо. Немного людей знают, что с подключенным передком крайне не рекомендуется на вывернутых "до упора" колесах сильно газовать. Не все, кстати, знают, что удерживать руль в "упертом" положении дольше 7-ми секунд вредно. Дальше как правильно отключать передок. Заводом изготовителем предписывается остановиться, выключить перевести раздатку в положение 2Н и сдать назад от полуметра до 2 метров. После этого считать, что муфты разъединились и продолжать движение на заднем приводе. Возникает вопрос, как узнать, что морда отключилась? Вариантов три. Если дело происходит не на совершенно сухом асфальте, то можно тронуться с места и почувствовать, как гребут только задние колеса. Второй - тоже тест на чувство своего авто. При поворотах руля подключенный передок сильнее уводит машину. Третий - это попросить кого-нибудь из друзей взглянуть на приводы во время движения. Если они не крутятся, значит, муфты отключились.

Чем грозит езда с "part time" трансмиссией по сухому покрытию?  В первую очередь это обусловлено отсутствием межосевого дифференциала - он у нас постоянно заблокирован. Таким образом, получаем в поворотах разные пути прохождения радиусов передними, задними внешними и внутренними (относительно поворота) колесами. Соответственно колеса должны крутиться с разной скоростью. На одной оси с этими бедами справляется дифференциал в мосту, однако относительно осей ничего нет. Получаем, что передний и задний карданные валы крутятся с одинаковой скоростью. Отсюда повышенные нагрузки на раздатку, шлицевое соединение переднего кардана, приводы колес. Проще говоря, катая по сухому, мы проверяем на прочность перечисленные узлы.

Сейчас немного о преимуществах и недостатках. Муфта, включаемая вручную, надежно подключает приводы колес. Она дает 100% гарантию, что в грязи, при раскачке машины у Вас не отключится передок. Это выбор настоящего любителя бездорожья. Достоинства данного типа перекрывают всего один недостаток - для включения/отключения колес необходимо выйти из машины, а машина не всегда стоит в чистом и теплом месте :о)

Муфты, подключаемые автоматически, не заставляют владельца покидать уютный и теплый салон, но на заезженных фрикционах есть шанс остаться с приводом только на задние колеса в грязной жиже. Не стоит забывать о том, что при неудачной попытке штурма горки, после скатывания вниз попой вперед не на передаче, у Вас практически стопроцентно отключены хабы. Изношенные хабы имеют тенденцию плохо и нечетко включаться.

Перед «употреблением» мешок должен быть сложен в форме блина – так, чтобы верх и низ располагались друг над другом. Иначе мешок будет распрямляться не вверх, а по диагонали, что приведет к смещению автомобиля.

Пробку закручивайте после придания мешку нужной формы. Пробка герметична, и с ней мешок сдуть не получится.

Шланг компрессора одевайте перед установкой домкрата на место. Это позволит не так сильно перепачкаться.

Не превышайте максимально разрешенное давление в пневмодомкрате, накачиваемом компрессором: пробка одноразовая и восстановлению не подлежит.

Не стоит подкладывать пневмодомкрат под ржавые или гнилые элементы кузова: после подъема они могут слегка поменять форму.

При питании домкрата от выхлопной системы не забывайте регулярно сливать конденсат и промывать мешок изнутри.

То, что путешественник должен быть мастером на все руки, продиктовано необходимостью. Ведь вдали от цивилизации даже небольшая мелочь, которая в городе решается за минуты, может превратиться в серьезную проблему. Взять, например, проколотое колесо…

Технология проста: находишь место прокола, удаляешь его причину, зачищаешь дырку напильником и шилом заправляешь жгут в отверстие. Но это в теории.

Место прокола не всегда радостно прыгает навстречу, крича: «Почини меня!» Чаще приходится снимать колесо, очищать от грязи, накачивать до 3–4 атмосфер и обливать мыльным раствором. По пузырькам находим место утечки воздуха.

Есть тонкости и в установке жгутика. Вначале его надо просунуть в отверстие иглы и протащить так, чтобы игла оказалась посередине. Длина жгута должна составлять не менее 10 см, особенно если у вас универсальные или грязевые покрышки с усиленным протектором. Резиновая «веревка» не всегда охотно лезет в отверстие шила, поэтому иногда кончики иглы требуется разжать. Если есть активатор, им следует смочить жгут. Просовывать резинку в отверстие надо без лишних усилий. Иначе ушко иглы разрежет жгутик. Погружать шило в протектор следует до тех пор, пока на поверхности не останется 1 см резинки, после чего аккуратно, при необходимости с раскачкой и проворотами, вытащить инструмент: резкий рывок вернет жгут на поверхность. Остается обрезать кончики заплатки, накачать колесо до 4–5 атмосфер и проверить герметичность мыльным раствором. Пузырьков нет – можно ехать. Если же воздух вырывается, вковыриваем жгут и проводим весь цикл по новой.

Ликвидировать своими силами можно не любой прокол. Повреждения боковины часто вообще не лечатся, тем более кустарно. Производители наборов заявляют, что в протекторе герметизируются дырки до
10 мм в диаметре, но опыт показал, что неспециалист заткнуть отверстие более 8 мм вряд ли сможет. Хотя, если нет альтернативы, то надо пытаться. При проколах до 5 мм применяется один жгут, больше 5 мм – в иглу вставляйте сразу два. И тщательно подбирайте инструмент. Основное – это строение шила. Классика, когда ушко аналогично ушку иглы швейной, только с разрезом во внешней части, не очень удобно. Особенно для непрофессионала. Туда сложно просунуть даже один жгутик, а уж если требуется ремонт большой дыры, то можно мучиться долго. Поэтому ушко должно представлять собой «рогатку»: жгут легко встает внутрь и легко выходит при вытаскивании шила из протектора. Напильник, и игла должны иметь Т-образную ручку. И напильник с иглой могут быть объединены. Работе это не мешает, а возить один предмет вместо двух проще.

Для новичков удобнее жгуты из сырой резины. Они довольно упруги, и риск порвать их во время установки невелик. Но если дыра большая, «сырые» жгуты могут пропускать воздух. Поэтому в путешествии надо иметь с собой штук десять обычных жгутов и штук пять более плотных, в оплетке. И регулярно проверяйте их состояние: резина при хранении высыхает и теряет свои свойства.

• Направление световых пучков должно быть таким, чтобы дорога была хорошо освещена, а водителей встречных машин не ослеплял ближний свет. Для этого нужно произвести регулировку света фар
• Если загляните под капот, у фар есть два винта: для регулировки по горизонтали и по вертикали.
• Поставьте автомобиль точно в 10 м от гладкой и ровной стены (естественно, передом к стене). Закрываем одну фару картоном (или чем-то похожим - главное, чтобы фара не светила на стену).
• Но для начала нужно подготовить автомобиль: проверить давление в шинах, отрегулировать его до оптимального, проверить лампы в фарах, стекла и т.д.: дефектные детали - заменить. Отъехав на 12-13 метров от стены, покачайте автомобиль сбоку, чтобы все детали подвески приняли правильное (рабочее) положение. Если нужно, регулятор ширины освещения установите на ноль. В автомобиле должен сидеть человек примерно того же веса, что и водитель.
• Регулировку света фар проводить нужно на ближнем свете.
• Разметка на стене: отмечаем две точки, соответствующие центрам фар на на такой же высоте от пола и на таком же расстоянии друг от друга, как и центры фар. Провести линию 1 между ними. Линию 2 провести параллельно линии 1 на 12 см ниже, а линию 3 на 22 см ниже от линии 1. 

Теперь сама регулировка:
Верхняя граница световых пятен основных фар на стене должна совпадать с линией 2. Верхняя граница световых пятен противотуманных фар должна совпадать с линией 3. Точки пересечения горизонтального и наклонного участков световых пятен должны находится на 12 и 22 см ниже точек, соответствующих центрам фар. Если Вы не уверены, что произвели регулировку света фар правильно - посетите СТО, там всегда можно точно отрегулировать.

ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя. Оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора: Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению.

Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

1. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
2. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
3. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
4. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
5. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
6. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
7. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Синтетический, «кевларовый» трос используется на лебедках внедорожников по вполне понятным причинам:

• Удобство в работе: трос легкий, плавает на воде, не царапает руки, легко сплетается.
• Более высокая прочность – новый синтетический трос аналогичного диаметра прочнее обычного стального, однако в процессе эксплуатации и износа прочность синтетики снижается быстрее.
• Экономия в весе, впрочем облегчение морды автомобиля на 5-10 кг принципиально ничего не решают.

Несомненно синтетику можно использовать и как удлинитель лебедочного троса, но как трос для выдергивания автомобиля – НИКОГДА!

Лучше всего ставить синтетику на новую лебедку. Большинство пользователей к синтетике приходят не сразу. Установка синтетики на видавшие виды лебедку влечет серьезные трудности.

Направляющие Ролики необходимо заменить на (новую) рамку или новые ролики.

По хорошему, надо и барабан исцарапанный тросом менять или полировать.

Вероятно, что и стяжки ограничивающие трос тоже исцарапаны и их так же необходимо заменить или отполировать.

В противном случае заусенцы, задиры на металле и царапины будут мало-помалу сгрызать синтетический трос.

Ролики не рекомендуется использовать с синтетикой из-за опасности закусывания троса в углах роликов.

Трос всегда необходимо сматывать под нагрузкой, но в случае с синтетикой это требует большей тщательности. Первый раз трос нельзя взять и просто намотать натягивая руками. Этого не достаточно. Лучше всего смотать трос «отлебедившись» удерживая машину ручником.

Смотанный без нагрузки трос очень мягок и в случае если уже по настоящему лебедиться размотав его не до конца, то натянутый виток врежется между нижних до самого барабан и извлечь его удастся только другой лебедкой.

Слабо намотанный и намоченный синтетический трос на морозе может стать причиной повреждения барабана лебедки – его разопрет.

При натягивании троса и при смотке натянутого троса количество влаги в нем остается не существенное.
А вот песок со временем набившийся между волокон троса необходимо вымывать. Опытные джиперы трос регулярно стирают или моют керхером.

Из всего вышесказанного очевидно что синтетика требует аккуратного и внимательно обращения.

Резюмируем - чтобы трос служил дольше необходимо:

• Использовать отполированный клюз (рамку)
• По возможности лебедиться по прямой, снижая трение троса о клюз
• Всегда туго сматывать трос
• Регулярно мыть трос
• Избегать контактов троса с шершавыми поверхностями (кора деревьев, камни и земля мало помалу разрушают структуру волокна).

Ход моста вниз ограничивается амортизаторами. При совершении прыжков с отрывом колес от земли, возникают ударные нагрузки на амортизаторы, когда мост приходит в нижнюю точку. Даже страшно представить, что может случится если амортизатор не выдержит. Чтобы этого избежать, прибегают к помощи подвязок.

Между мостом и рамой крепятся прочные стропы. Длина строп должна быть такой, чтобы при прыжке мост повисал не на амортизаторах а на стропах, но в то же время подвязки не должны сильно уменьшать ход моста вниз. Нежелательно использовать для строп стальной трос, стропы должны быть эластичными, чтобы плавно гасить удар.

Если вы устанавливаете на машину дополнительные фары исключительно для красоты, то выбрать можно арабские или даже российские светильники -- цена невелика, а эстетические достоинства корпуса и отражателя видны невооруженным глазом. Если же вас интересует прежде всего практическая польза, то перед покупкой имеет смысл определиться, куда, собственно, и зачем вы собираетесь светить.

Все световые приборы, устанавливаемые дополнительно на автомобиль, принято делить на три группы: прожектора, водительский свет и противотуманные фары. Эти приборы дают разные лучи, которые необходимы в разных условиях.

Прожектор с отражателем без рисунка должен иметь большую дальность и площадь освещения. Однако использовать его можно не только в составе люстры внедорожника для отстрела сайгаков и зайцев.

Прожектор может пригодиться тем владельцам легковых машин, кому приходится совершать долгие путешествия по пустынным дорогам. Согласитесь, когда видишь то, что творится на обочине, чувствуешь себя несколько комфортнее. Кроме того, прожектор -- вовсе не обязательно световой прибор размером с тарелку, хотя на Subaru Impreza даже такая оптика выглядит органично. Есть весьма компактные образцы, которые удастся инсталлировать в передний спойлер или на решетку радиатора даже самого маленького автомобиля.

Водительский свет -- это, как правило, приборы дальнего света. Их луч (стекло рассеивателя имеет рисунок) должен быть направленным, с ограничением по ширине и высоте. Последние особенно пригодятся владельцам американских машин -- законодательные стандарты США по мощности бортового освещения автомобиля ниже европейских, поэтому свет, особенно для наших условий эксплуатации, слабоват.

И, наконец, есть противотуманные фары, которые обязаны производить плоский луч с большим углом наклона вниз, что, безусловно, пригодится в дни зимних оттепелей.

Поскольку качественная дополнительная оптика стоит немало, имеет смысл прикупить к ней секретки, которые сделают работу фар именно на вашем автомобиле долговечнее.

Наверное, у каждого автомобилиста наступает такой момент, когда возиться дальше со старой аккумуляторной батареей становится слишком хлопотно. Особенно, если на дворе зима и стоят трескучие морозы. Постоянные проблемы с запуском двигателя, бесконечные `домашние` подзарядки и боязнь, что осыпающаяся активная масса в самый неподходящий момент замкнет пластины, после чего с какого-нибудь перекрестка вас потащат домой на буксире. Напрашивается вывод: нужен новый аккумулятор. Но, какой?

Все стартерные аккумуляторные батареи делятся на три категории: обслуживаемые или ремонтопригодные; малообслуживаемые; необслуживаемые.

Обслуживаемые аккумуляторы пока еще встречаются в продаже, хотя лет десять назад они составляли практически абсолютное большинство. Сейчас их производят лишь на нескольких заводах стран СНГ да еще в нескольких странах бывшего соцлагеря. Их легко узнать по эбонитовому корпусу и черной мастике, которая залита сверху. Такой аккумулятор дает возможность сменить блок пластин одной или нескольких банок, если между пластинами произошло короткое замыкание. Но подавляющее большинство автомобилистов этим заниматься не будут. К тому же более дорогой в производстве эбонитовый корпус менее прочен, чем пластиковый, и при ударе раскалывается. Мастика тоже имеет существенный недостаток - со временем от грязи и перепадов температуры она теряет свои изоляционные свойства, отчего аккумулятор начинает очень быстро самопроизвольно разряжаться.

Владелец же необслуживаемого аккумулятора попросту лишен возможности что-либо сделать с ним: на крышке такой батареи нет никаких отверстий и заливных пробок. Это специальные аккумуляторы, предназначенные для определенных (читай, идеальных) условий эксплуатации с мягким климатом, отлаженным сервисом. Они очень дороги и подходят для использования не на всех автомобилях.

Большинство выпускаемых во всем мире автомобильных аккумуляторов является малообслуживаемыми. Они не имеют таких жестких ограничений в эксплуатации и шире представлены на рынке, от относительно дешевых и простых, до дорогих, качественных, буквально нашпигованных современными технологиями.
Допустим, вы решили купить аккумулятор, но где и как? Сначала - где. Лучше всего пойти в солидную фирму, где быстро подберут то, что нужно. И дадут реальную гарантию. Если фирма имеет собственную гарантийно-сервисную мастерскую, это то, что надо. Теперь - какой. Дадим некоторые рекомендации.

Престиж и известность какой-то марки аккумуляторов имеет решающее значение при покупке, но надо учитывать и некоторые технические моменты. Конечно, химический состав пластин, технология их изготовления вряд ли известны продавцу. А нужно ли это покупателю? Лучше обратить внимание на то, что можно увидеть самому. Например, на пакетированные пластины (каждая пластина упакована в микропористый конверт-сепаратор), которые предотвращают короткое замыкание между ними вследствие осыпания активной массы и соответственно продлевают срок `жизни` аккумулятора. Такие пакеты хорошо видны, если открыть заливную пробку. Обратите внимание и на пробки. Известно, что при зарядке аккумулятора вода из электролита выпаривается и при электролизе разлагается на водород и кислород.

Чтобы аккумулятор не взорвался, в пробках делают сбоку или сверху небольшое отверстие для выхода газов. В самых простых (и самых дешевых) аккумуляторах делают просто маленькое отверстие, которое быстро может забиться грязью. В более дорогих пробки изготавливают наподобие клапана, не дающего электролиту выплескиваться, с полостью для конденсации паров. Лучше всего, если пробки не имеют отверстий, а в крышке батареи есть система полостей для конденсации воды, а также единый газоотводный канал, как в необслуживаемых аккумуляторах.

Малообслуживаемые аккумуляторы поставляются производителями сухозаряженными (как большинство обслуживаемых) или залитыми электролитом на заводе. Если покупаете аккумулятор впрок, то лучше купить сухозаряженный, у него большой срок хранения. Для того, чтобы привести в рабочее состояние, нужно залить электролит. Залитые на заводе аккумуляторы уже готовы к работе. Электролит для них готовится специалистами из высококачественных составляющих и содержит много (иногда более двадцати) добавок, препятствующих сульфатации, осыпанию активной массы и др. Надо сказать, что в продаже появились специальные модификаторы, содержащие такие добавки, но доверия они не вызывают. Есть еще одно преимущество у залитых аккумуляторов. Прежде, чем они попадут в торговую сеть, их подвергают специальной зарядке с контролем параметров на специальной аппаратуре. При этом выявить некачественные батареи легче.

Цена аккумулятора практически прямо пропорциональна его емкости. И третья характеристика - пусковой ток (измеряется в амперах), т.е., ток, подаваемый на стартер во время пуска. На аккумуляторах его могут указывать по четырем разным системам: ГОСТ (на отечественных), ЕN (стандарт Единой Европы), SАЕ (американский стандарт) и DIN. Последний, немецкий стандарт, наиболее близок к нашему ГОСТу и на большинстве европейских батарей ставится `по умолчанию`, т.е. когда система стандарта не указана. Чем он больше, тем быстрее и с большей силой стартер провернет двигатель.

Лучше, если вы купите аккумулятор с теми характеристиками, которые указаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля: так он прослужит вам дольше при минимальных расходах. Можно сэкономить и купить аккумулятор меньшей емкости, но служить он вам будет меньше обычного срока и плохо справляться с зимним запуском. Купив батарею даже ненамного большей емкости, вы не выиграете в сроке службы, т.к. постоянный недоразряд аккумулятора приведет к сульфатации пластин, и проиграете в деньгах. Увлекаться повышенным пусковым током также не следует: сожжете стартер. Лучше смените масло в двигателе, и проблем с запуском не будет.

Последнее время рынок страны переполнен некачественными товарами и подделками. Аккумуляторы не являются исключением. Есть несколько признаков, по которым можно с достаточной точностью отличить оригинал от подделки. Первое и, пожалуй, главное: на аккумуляторе должны быть обязательно указаны страна-изготовитель и выпускающий завод, лучше, если с адресом. Второе - должна быть указана дата изготовления, что очень важно, если аккумулятор залитый. К каждой батарее должен прилагаться технический паспорт, а вот наличие инструкции необязательно. Это связано с тем, что на Западе аккумуляторы почти не продают в розницу, их устанавливают специалисты на сервисных станциях. Третье - качественный аккумулятор немыслим без качественного корпуса, хороших пробок и гладких выводных клемм, нередко смазанных технической защитной смазкой от окисления и накрытых сверху цветными пластмассовыми колпачками.

Автомобильные компрессоры конструктивно делятся на два типа: вибрационные (мембранные) и поршневые.

В поршневом компрессоре сжатие воздуха происходит при помощи поршня, приводимого в движение кривошипно — шатунным механизмом, и совершающего возвратно — поступательные движения. Управляет этим механизмом электродвигатель постоянного тока с редуктором.

Считается, что у поршневых компрессоров более высокая производительность по сравнению с мембранными, и они способны выдавать большее давление. Это не всегда так и зависит от конкретной модели. Для того, чтобы поршневой компрессор нагнетал воздух быстро, он должен иметь большой объем цилиндра и, соответственно, достаточно большой вес. Так что говорить, что вся группа поршневых компрессоров имеет более высокую производительность, чем мембранные, нельзя. Лучшие характеристики имеют те, компрессоры, у которых шатун поршня установлен на самом валу двигателя, а не через пластиковые переходные элементы.

О минусах поршневых компрессоров. Трение в паре «поршень — цилиндр» и в подшипниках, нагрев воздуха при сжатии вызывает нагревание компрессора при больших нагрузках, например, накачивании колес больших размеров. Поршневой насос требует передышки после 15-20 минут непрерывной работы. Во время работы в компрессор попадает пыль, а воздушный фильтр в большинстве моделей не предусмотрен, поэтому со временем цилиндро — поршневая группа изнашивается и вырабатываемое давление падает. Трущаяся пара «поршень-цилиндр» после выхода из строя ремонту не подлежит. В идеале цилиндр должен быть выполнен из высокопрочной легированной нержавеющей стали, внутри зеркально отполированной, тогда ресурс аппарата окажется достаточно высоким. На деле многие производители делают цилиндр из оцинкованной стали, которая долго не «живет».

Мембранные компрессоры устроены по другому принципу. Там воздух качает резиновое мембранное полотно, совершающее возвратно — поступательные движения. Трущихся деталей в таком компрессоре — только два подшипника, поэтому из строя он выходит реже. Мембранный компрессор, в принципе, ремонтопригоден, порванную диафрагму можно заменить. Но в холодное время года резиновая мембрана становится менее эластичной, затрудняя эксплуатацию устройства.

Давление, которое способны выдавать мембранные компрессоры, обычно ограничивается четырьмя атмосферами, это связано с возможностями диафрагмы. Но больше и не нужно, так как шины современного автомобиля накачиваются под давлением от 1,8 до 3 атмосфер, исключение составляют лишь грузовики и внедорожники.

Мембранные компрессоры, как правило, применяются для накачивания шин не более 14 дюймов, поршневые компрессоры — для накачивания шин больших размеров.

Производительность. Производительность компрессора указывается в характеристиках каждой модели, выражается в литрах в минуту. Например, если производительность автокомпрессора будет равняться 30-40 литрам в минуту, то такой компрессор без проблем достаточно быстро накачает шины с посадочным диаметром 13 — 14 дюймов на любом легковом автомобиле. Для внедорожников и грузовиков нужно выбирать компрессор производительностью 50 — 70 литров в минуту. Обычно фирмы — производители не указывают, имеется ли ввиду скорость наполнения воздухом просто определенного объема или скорость наполнения объема, который находится под давлением.

Особенности использования. Если требуется капитальная подкачка колес, нужно запускать двигатель автомобиля, чтобы не разрядить аккумуляторную батарею. Системы, отключающие компрессор при понижении напряжения в сети, встречаются редко.

Дополнительные полезные опции компрессоров. При выборе автомобильного компрессора следует обращать внимание не только на скорость, с которой он накачивает колесо, но и на удобство применения. Это связано с тем, что водителю чаще приходится подкачивать колесо, а не накачивать его полностью.

• Функция откачки воздуха пригодится, когда нужно удалить воздух из надувного матраса или резиновой лодки перед тем, как их свернуть.
• Наличие стравливающего клапана, с помощью которого удобно снизить давление в шинах, например, при съезде с шоссейной на грунтовую дорогу.
• Функция автоматического отключения, как уже говорилось, позволяет подкачивать колесо, сидя в салоне автомобиля, ели на улице непогода.
• Автоматическое отключение при перегреве (наличие термореле) — очень важно.
• Если компрессор укомплектован набором специальных штуцеров-переходников, возможно накачивать не только автомобильные колеса, но и разного рода спортинвентарь: матрацы, мячи, игрушки, лодки и другие надувные предметы, используемые людьми в быту.
• Приятным дополнением может служить встроенный фонарь или фонарь со светофильтром, который в случае аварии начинает сигнализировать красным светом и сумка для хранения с замками и карманами.

Выбор компрессора. Для того чтобы окончательно убедиться в правильности выбора, следует внимательно осмотреть снаружи тот прибор, которому Вы отдали предпочтение. Если это изделие добросовестной фирмы-производителя, то на корпусе и шлангах будет отсутствовать облой, все цифры и штампы будут хорошо читаемы, а материалы и внешний вид конструкции не будут внушать недоверия своей ненадежностью и хлипкостью.

Лучше всего выбирать тот тип компрессора, который подойдет именно для Ваших задач. Невысокая цена, небольшие габариты, при этом мощность, надежность и удобство использования не всегда могут быть совмещены в одном приборе. Какими-то параметрами приходится жертвовать в пользу других.

Необходимо всегда иметь в виду, что лебёдка при работе потребляет достаточно большой ток. Поэтому при использовании лебёдки желательно не глушить двигатель машины. Более того, лучше всего будет в этом случае наоборот ещё и прибавить оборотов двигателя, чтобы "помочь" лебёдке.

Из школьного курса физики вы, наверное, должны помнить, что зацеплять трос за "якорь" (например, дерево) следует как можно ближе к земле.

Однако, если автомобиль "зарывается носом", то вы должны направить трос под большим углом от земли. Как это сделать? Лучше всего использовать блоки или подпорки. Также можно привязать трос за верхушку гигантской секвойи.

Если вы вытаскиваете сильно засевший автомобиль, обязательно проверьте - нет ли поблизости от машины и на пути камней, деревьев, арматуры и прочих предметов, способных повредить автомобиль.

Что делать, если поблизости нет мощных деревьев и валунов, которые можно использовать в качестве якоря? Допустим, вы видите вокруг только тонкие деревья или кусты. Вы можете обвязать их вместе и спокойно использовать как хороший "якорь".

Также можно попробовать зарыть в землю колья, брёвна, или, например, запасное колесо. Используйте любые предметы, находящиеся под рукой: большую канистру, охапку сучьев, сэнд-трак и так далее. Можно даже использовать лодочный якорь типа Дэнфорт.

Если вы зацепляете трос за деревья или камни, существует опасность повреждение троса.

Чтобы не испортить трос, зацепите за "якорь" широкую и прочную капроновую ленту. А к этой ленте уже можете прикрепить крюк лебёдки

Еще одна альтернатива лебедки - домкрат. Уприте его основание в камень или пень, к движущейся части привяжите трос. Одного подъема должно хватить, чтобы вытащить автомобиль на 20-30 см.

Можно изготовить лебедку своими силами еще более простым способом. Понадобится обычная штыковая лопата, труба (кусок), которая свободно надевается на черенок. Трос и монтажка - оставшиеся ингредиенты.

При использовнии лебедки очень старайтесь, чтобы трос не касался земли - в него забьется грязь. И ничего хорошего из этого, поверьте, не выйдет. Представляете - глина, опавшая листва, трава - да все что угодно! - попадут в зубзы храповика. И итог: в самый неподходящий и ответсвенный момент лебедка раскрутится.

Спектр применения лебедки весьма широк. И вытащить машину из грязи - э то конечно, полезно. Но есть и другие объекты для применения лебедки. К примеру, она незаменима при строительстве дома или бани, устройства колодца, благоустройства участка. С помощью лебедки можно переместить в нужное место тяжелые строительные материалы, натянуть рулонную сетку, установить антенну. В общем, хороший хозяин придумает, как распорядится этим устройством. В хозяйстве оно всегда пригодится.

При выборе лебёдки в первую очередь нужно обратить внимание на реальное тяговое усилие лебёдки. Оно должно быть как минимум в два с половиной раза больше полной массы автомобиля.

Имейте в виду, что значение тягового усилия, обозначенное на лебёдке, означает усилие первого ряда троса, намотанного на барабан. К последнему ряду намотки (как правило, пятому или шестому) тяговое усилие уменьшается примерно в полтора раза, и это нужно учитывать при выборе лебёдки.

Возникает вопрос: как определить полную массу автомобиля? Возьмите значение веса, указанное в паспортных данных вашего автомобиля, прибавьте к нему массу пассажиров и водителя, а также массу всех дополнительных аксессуаров, таких как кенгурятник, фаркоп, пороги, нестандартные колёса, кондиционер, различная электроника, багаж. Также добавьте вес походного снаряжения (сэнд-траки, канистры, палатки, запчасти, хай-джеки, дополнительные запасные шины, баллоны и прочее). Сложив вместе вес всех вышеперечисленных предметов, вы получите примерное значение полной массы вашего автомобиля. Именно его нужно учитывать при выборе лебёдки.

Перед покупкой лебёдки необходимо обратиться к специалисту, который сможет посоветовать вам лебёдку, наиболее подходящую для вашей марки автомобиля, и даст ценные советы по её эксплуатации.
 

1. Закончи курсы, возьми пять-шесть частных уроков у профессионалов, прокатись пару раз на дачу и на работу с мужем, бойфрендом или просто знакомым – хорошим драйвером и по возможности уравновешенным товарищем и начинай ездить сама. Чтобы ездить, надо ездить – и все. Я почувствовала себя уверенно за рулем через две недели.

2. Застрахуй машину не только по ОСАГО, но и риск по ущербу – и перестань бояться, что разобьешь чужой "Мерседес". Скорее всего, ты его не разобьешь, женщины ездят очень аккуратно. А если разобьешь, ущерб ему оплатит страховая компания. Главное, в случае аварии вызвать представителей ГАИ. Можно пойти дальше и застраховать свою машину, включая угон. Это стоит подороже, в зависимости от марки машины и года выпуска, но зато снимает все проблемы.

3. Правила и знаки желательно знать и по возможности им следовать, но прав всегда "Мерседес" (и КамАЗ). Будь гибче. Но, конечно, знание знаков поможет тебе не выехать в незнакомом месте на улицу с односторонним движением лоб в лоб другим машинам, испытав связанные с этим неудобства. Кстати, гаишники вовсе не звери, они достаточно снисходительны к женщинам на дороге. Будь и ты с ними вежлива, улыбайся.

4. Пожалуйста, не забивай себе голову внутренним устройством машины (разве что тебе это самой интересно). Как можно прекрасно работать на компьютере, не зная, что такое жесткий диск и системный блок, так можно и прекрасно водить машину, не зная, что такое подвеска или рулевая тяга. Просто не забывай регулярно возить машину – даже новую – на сервис на профилактические техосмотры.

5. "Не спеши!" и "Держи дистанцию". Спеши до того, как села в машину, - можешь, обжигаясь, пить утром кофе, не успеть застегнуть пальто, бегом прибежать на стоянку, а вот как только оказалась внутри машины, сразу расслабься. Слушай приятную музыку и делай все плавно и с удовольствием.

6. Не волнуйся, что не успеешь быстро перестроиться или влезть куда-нибудь – спокойно стой, мигай и жди, пока тебе не уступят место, - кто-нибудь обязательно уступит или поток иссякнет. В самом-самом крайнем случае, если очень надо ехать, а возможности почти нет, тогда все равно езжай, просто упорно двигайся в нужном тебе направлении и ни на кого не обращай внимания. Тебя пропустят, хоть и неохотно, - у них не будет выбора.

7. Не злись, заранее настройся на то, что остальные участники движения не конкуренты, а твои соратники и сподвижники. Пропускай тех, кто об этом просит. Извинись (покажи выражением лица, что раскаиваешься), если виновата и тебе погудели, не вступай в ненужные споры.

8. В городе, как правило, ездят на четвертой передаче, за городом – на пятой. В пробке – на второй, в страшной пробке – на первой. К светофору, если горит красный свет, подъезжают на нейтральной передаче, но только если дорога сухая. (Профессионалы вообще не советуют ездить на нейтралке – может занести).

9. Желательно надевать обувь с не очень толстой подошвой, чтобы лучше чувствовать педали. А каблуки первое время не надевать вообще.

10. Когда трогаешься в горку, держи левую ногу на педали сцепления, правую – на педали тормоза, включай первую передачу и быстро, но плавно переноси правую ногу с педали тормоза на газ и лучше слегка перегазовывай (тогда точно не заглохнешь и не поедешь назад), одновременно левую ногу медленно снимай с педали сцепления. Ручник при этом совершенно не нужен, хотя инструкторы и советуют им пользоваться.

11. Снижай скорость – тормози и переходи на пониженную передачу – перед поворотом. Проходя сам поворот, не тормози. Старайся не терять своего ряда при повороте.

12. Следи за тормозными огнями впереди идущей машины. Если машина впереди (даже далеко) тормозит, тормози тоже или, по крайней мере, коснись ногой тормоза – сзади у тебя зажгутся тормозные огни, и этим ты дашь возможность тем, кто летит за тобой следом, сбросить скорость заранее, а не прямо перед твоим бампером.

13. Внимательно смотри на дорогу перед собой, чтоб не въехать в яму, в открытый люк или еще куда-то, что встречается на наших дорогах. Поглядывай в зеркало заднего вида и в боковые зеркала. Больше ни на что не отвлекайся. Должна сказать, что в первую неделю я смотрела в зеркала и совершенно не понимала, что там отражается – далеко ли другая машина или близко, сзади она или слева, но это приходит.

14. На многополосной дороге выбирай средний ряд – из крайних рядов часто поворачивают на стрелки. Соблюдай рядность, следи за разметкой.

15. Обдумывай свои маневры заранее, обязательно покажи поворотником, что собираешься делать, и будь последовательна. Не меняй своих решений в последнюю секунду, не суетись. Маршрут тоже желательно обдумать заранее, чтобы не пересекать, визжа тормозами, сплошную полосу в последний момент.

16. Что касается самого, на мой взгляд, сложного – парковки, особо дельных технических советов дать не могу, поскольку сама пока не умею толком этого делать. Передом парковаться неудобно, а задом я езжу плохо. Но всегда, даже в центре, можно найти уединенное местечко, где есть шанс припарковаться передом. Просто это будет не перед дверью офиса, а чуть подальше. А если нельзя найти местечко поудобнее и надо вклиниться между двумя машинами, окружающие мужчины будут рады тебе помочь – с соответствующими шуточками, конечно, но помогут.

17. Те же самые мужчины – драйверы - помогут тебе в первое время и на заправке, и на дороге, хотя лучше иметь на всякий случай заряженный мобильный телефон, чтобы можно было позвонить мужу, папе, брату, другу или в службу "Ангел" или в Emergency List (Общество спасения).

18. Выезжать, если стоишь вдоль тротуара и зажата спереди и сзади, нужно следующим образом: включи заднюю передачу и подай (хоть чуть-чуть) назад и к тротуару, выворачивая руль до упора вправо, потом переднюю – вперед от тротуара, выворачивая руль до упора влево; потом опять чуть-чуть назад к тротуару и опять вперед на дорогу. Отсюда вывод: при парковке важно не становиться к другим машинам очень близко и не притираться к тротуару вплотную.

19. Пожалуйста, не вешай себе никаких значков на заднее стекло. С самого начала чувствуй себя не "У", "чайником" или "туфелькой", а нормальным полноправным участником дорожного движения и соответственно себя веди. Не рассчитывай на чужое снисхождение, верь в себя.

20. Очень быстро ты научишься делать все автоматически. Ездить в уютной хорошенькой машинке – это не только комфорт и независимость, но и большое удовольствие. Успехов тебе, и ничего не бойся. У тебя все получится!

Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность "лотереи" при покупке и избежать затрат на "фирменную" диагностику. Вы можете даже распечатать эту инструкцию и использовать ее непосредственно на месте. Не следует нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс - себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному "чайнику" вся эта информация не поможет.

Что взять с собой:

• компрессометр;
• небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику - он должен едва держаться);
• фонарик (чем меньше, тем лучше);
• маленькое зеркальце;
• ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется);
• отвертки (крестовую и плоскую);
• свечной ключ;
• небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).

Порядок проверки

Документы:

Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN); кроме того, у иномарок год указан на крепежных элементах ремней безопасности, стеклах. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.

Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.

Кузов:

Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл. Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу.

Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка. С помощью магнита также обследуйте задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.

Внимательно осмотрите стыки - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Особое внимание уделите зазорам между: передними крыльями и рамкой лобового стекла, указанной рамкой и капотом, передним бампером и передними крыльями, капотом и головными фарами, указателями поворотов и передними крыльями, передними крыльями и дверями, боковинами и дверями, передними и задними дверями, крышкой багажника и ее проемом. Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.

Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, "маскировка" дефектов. Для этих же целей порой используют и различные аксессуары - пластиковые пороги, подкрылки, молдинги, спойлеры, отсекатели, намордники, накладки и т.п.

Проверьте все двери - они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе - возможно имеет место нарушение кузовной геометрии.

Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата. Но при этом надо учесть следующее - если Вы "прохлопаете" нарушение геометрии, то получите "нерешаемую" проблему, которая может выражаться, например, в невозможности регулировки углов колес. Поэтому в случае малейших сомнений по поводу геометрии откажитесь от покупки.

Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.

Откройте капот. Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон - верный признак кузовного ремонта. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях - следов пропиливания. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь также не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в большинстве случаев кузовного ремонта автомобилей. Внимательно (используя фонарик) осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска - автомобиль "вытягивали". Все, капот пока можно закрыть.

Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Обратите внимание на следующие зоны: стыки крыши с передними и задними стойками кузова, рамка лобового стекла, нижняя часть крышки багажника, передняя кромка капота, передняя часть внутренних и наружных арок задних колес. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает.

Обследуйте опорные точки домкрата, а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки фаркопа. Понятно, что если есть (или был) фаркоп, то двигатель имеет значительный износ, поэтому иногда продавцы снимают фаркоп перед продажей и маскируют (например, с помощью антикоррозийной обработки) место его установки.

В салоне:

Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.
Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна "болтаться".

Осмотрите руль. Под руками он, естественно, будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице "истертости" различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.

Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).

Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).
Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).

Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д.
Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.

Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).

Подвеска, тормоза, ходовая часть:

На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это рулевое, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.).

Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность.
Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова. Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов.

Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу".

Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.

Выключенный двигатель:

Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги - они не должны быть потрескавшимися. Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для "маскировки" серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).

Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.
Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой "прокладке" головки блока или о повреждении охлаждающей "рубашки".

Включаем зажигание:

Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка".

Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом - это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его - отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.

Работающий двигатель:

Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.

Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.

Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола. Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" звуков.

Обороты двигателя не должны "плавать".

На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.

Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть. Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа - для бензиновых двигателей и ближе к 20 - для дизелей). Важно - разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.

Проверьте показания датчика температуры двигателя.

Оцените эфективность работы печки.

В движении:

Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.
Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.

Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).

Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов.

Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте. Оцените вибрацию руля. Так можно "услышать" гнутые диски и прочие дефекты ходовой.

Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов.

Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

Поставьте машину под уклон и оцените эффективность "ручника".

Для коробки-автомата: включите ее в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль - он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R". Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает - тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.
Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких "провалов".

Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям - время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).

И помните, что внешность бывает обманчивой!

Toyota "Тойота" (Toyota Motor Corporation, Toyota Jidosha KK), японская автомобильная компания, входящая в состав финансово-промышленной группы "Тойота". Одна из крупнейших автомобильных компаний в мире. Выпускает свою продукцию под различными марками, в том числе "Дайхацу". Штаб-квартира находится в г. Тойота (Тоета). Японская автомобильная компания была организована в 1935 г. как отделение завода Toyoda Automatic Loom Works, занятого изготовлением текстильных станков. Его глава Киичиро Тойода (Kiichiro Toyoda) старший сын владельца компании Сакичи Тойоды (Sakichi Toyoda) встал на путь производства автомобилей (легковых и грузовых) по американскому образцу. Его несколько измененная фамилия и стала торговой маркой фирмы.

В 1936 году был запущен в производство первый пассажирский автомобиль Model A1 (впоследствии AA). Тогда же была произведена первая экспортная поставка – четыре грузовика Model G1 отправились в северный Китай. В 1937 г., автомобильный департамент преобразовался в отдельную компанию Toyota Motor Co., Ltd. После Второй мировой войны началось производство модели Toyota Model SA - это произошло в 1947 году. В 50-х годах в компании проводились разработки собственных конструкций, расширялся модельный ряд – появился внедорожник Land Cruiser. В 1952 году умер создатель компании – Киичиро Тойода. В 1950 году отдел реализации выделился в независимую компанию Toyota Motor Sales Co., Ltd. (TMS). В 1957 первые автомобили Toyota Crown японского производства экспортированы в США, где в связи с этим начинает свою деятельность компания Toyota Motor Sales, U.S.A.

В 1959 начинается производство автомобилей Toyota в Бразилии. В Австралии основана компания Toyota Motor Sales Australia Co., Ltd. В 1961 году впервые увидел свет небольшой экономичный автомобиль Toyota Publica. В 1962 на заводах в Японии выпущен миллионный за свою историю автомобиль Toyota. Активно развивается сеть дилеров Toyota: начинается производство автомобилей Toyota в Южной Африке на Toyota South Africa Motors (Pty.), Ltd. В Таиланде основана компания Toyota Motor Thailand Co., Ltd. (TMT). В 1966 году Toyota выпускает модель Corolla, производство которой с успехом продолжается и настоящее время, а также заключает деловое соглашение с компанией Hino – еще одним японским автопроизводителем. В 1967 к "Тойота Мотор" присоединяется "Дайхацу Мотор" (Daihatsu Motor Company).

1970-е годы ознаменовались строительством новых заводов и постоянными техническими усовершенствованиями агрегатов. В 1970 начинается производство модели Celica, Sprinter, Carina. В 1972 году с конвейера сходит 10-миллионный автомобиль Toyota. В 1978 выходит Tercel, который стал первым переднеприводным японским автомобилем. К концу 70-х появляется на свет модель Mark II. В начале 80-х годов начинается выпуск модели Camry. В 1982 году компании Toyota Motor Co., Ltd. и Toyota Motor Sales Co., Ltd. сливаются в Toyota Motor Corporation. В 1983 году Toyota подписывает многолетнее соглашение с General Motors, в результате которого в 1984 начинается производство автомобилейна на их совместном предприятии в США. В 1986 году выпущен уже 50-миллионный автомобиль марки Toyota. Новые модели Toyota - Corsa, Corolla II, 4Runner выходят на свет к концу 80-х. Одним из главных событий этого периода можно считать появление в 1988 марки Lexus - подразделения Toyota в секторе роскошных дорогих машин, созданного для выпуска автомобилей высокого класса.

Уже в 1989 году были представлены и поступили в продажу такие модели, как Lexus LS400 и Lexus ES250. В 90-е годы Toyota заключает дилерские договора с Audi и Folkswagen, в 1995 году подписывает с Hino и Daihatsu соглашение о долевом распределении продукции. 1990 год ознаменовался открытием собственного дизайнерского центра – Tokyo Design Center. В 1992 начинается производство автомобилей на Toyota Motor Manufacturing (UK) Ltd. В 1996 в Японии выпущен 90-миллионный автомобиль Toyota. В том же году был открыт Toyota Training Center в Москве и началось производство четырехтактного бензинового двигателя с непосредственным впрыском топлива (D-4). В 1997 году была создана модель Prius, оснащенная гибридным двигателем (Toyota Hybrid System). Помимо Prius, гибридными двигателями были оснащены модели Coaster и RAV4. В том же году было объявлено о запуске в производство модели Raum, а в 1998 – Avensis и нового поколения культового внедорожника Land Cruiser 100. Тогда же Toyota приобрела контрольный пакет акций Daihatsu.

В 1999 году в Японии был выпущен 100-миллионный автомобиль Toyota. В 2000 году продажи модели Prius достигли 50 тысяч по всему миру, было запущено новое поколение RAV4. 2001 была продана 5-миллионная Camry в США. В 2002 заводская команда Toyota приняла участие в чемпионате мира по автогонкам Formula 1. Сегодня Тойота – один из крупнейших мировых производителей автомобилей. В группе Toyota – множество компаний, как автомобильных, так и занимающихся многими различными областями.